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          今年秋冬男裝設計 保守點更安全

          發布時間:2016-02-29瀏覽:

          在時裝界,女裝常常是經濟現狀直觀的反映,比如裙長效應和口紅效應等等。而在男裝界卻鮮有相似的效應,是男裝的反應太慢還是另有原因?也許是因為男裝沒有女裝如此敏感多變,又或許是因為在過去的多次經濟衰退中,男裝尚未發展到如今的程度。

          在男人衣櫥的選擇趨于多樣性的今天,男裝是否還能獨善其身于經濟大浪之中?在這樣一個從高端品牌到另類品牌人人自危的時裝節,男裝周作為高級定制服和女裝周的前奏為我們帶來了經濟危機下的潮流趨勢,處處充滿了被馴化的色彩與線條。

          從1月17日到20日的米蘭,到1月22日到25日的巴黎,T臺上愛熱鬧的時裝設計天才們的表現從未如此循規蹈矩:兄弟們,保守點,總不會出錯。

          米蘭,出格設計不再來

          在米蘭,來自各大百貨商店的買手們發現自己的選擇并不多,并沒有哪個品牌退出了時裝舞臺,而是因為大家都玩起了保守。于是在預算有限的情況下,買手們只需盯著長期以來就得到消費者認可的熱銷品牌。而這些大品牌們也沒有推出出格的設計。

          即便JilSander的設計再與眾不同,他也沒有跳出自己的圈子,他依舊故我地設計出高腰線、強調胸部肌肉的灰色長大衣和吊染的收腰大衣等等,你一眼就能辨認出JilSander出品。BurberryProrsum更是“傳統”得要命。這一季,Prorsum系列的設計居然出現了其主線聞名于世的格子圖案,從圍巾到襯衫,這難道不是背離Prorsum系列的設計初衷,即一條靈感來自于格子但卻多于簡單格子設計的系列嗎?

          Versace的男裝更是不需要多猜測地穩妥,海藍色的雙排扣大衣是男人不變的上佳選擇,這么多年來DonatellaVersace一直這么認為。Gucci的FridaGiannini也還是要從音樂處找尋靈感,沒有了印花襯衫和嬉皮風格的裝飾品,只留下Funk風格的緊身剪裁西裝褲和一粒扣收腰西裝,要是想再酷些可以將西裝袖管捋起,顯得精干而時髦。本來就被認為是具可穿性的GiorgioArmani更是在此刻發揮了他的一貫性,法蘭絨外套搭配真絲立體剪裁的褲裝,要想出錯都是一件難事。

          睡衣?此刻誰還敢如此放松。Dolce&Gabbana收起了上一季的懶散,換上了領帶和領結和法蘭絨西裝外套及大衣。至于短褲,還是當作派對裝扮留到一天的后吧。MiucciaPrada在后臺說新系列的主題是“幸存者”。如果她說的幸存者是指一系列極具可穿性,卻不見Prada驚喜的時裝,那我們還要這些幸存者有何用?此刻也許我們會買下它,但它卻不會如同Prada往季的設計一般成為傳世經典。的亮點是皮質的套頭襯衫,這倒是頗有回歸原始社會貼身穿皮裝的傾向。

          就連一向不缺花紋和色彩的Etro都有被遮光板過濾過的嫌疑。以布滿紅酒的酒架為T臺背景的品牌映襯著模特身上紅酒色的時裝,從西裝到風衣,染上一層紅酒色難道是此刻的放縱?ErmenegildoZegna的貴氣通過那一身卡其黃的風衣和相配的西服套裝得到體現,通過褐色騎馬裝得到升華,更不用說鱷魚皮的皮外套等珍貴面料制成的時裝了。

          巴黎,哥特風化身溫和面孔

          在巴黎,買手們顯要要做出更多買還是不買的選擇。首先他們要面對的是一些“新貨色”。KimJones為Dunhill做的處女秀無疑是大的亮點。前者一直以來都和年輕的運動品牌有著不可分割的關系,而后者則是傳統的英國老牌,這兩者本身的結合已經讓人為之一怔。到底是誰像誰妥協,這一刻我們見到了答案。顏色依然是Dunhill傳統的海藍色和灰色為主打,細節則帶有顯著的KimJones風格,比如帶有解構風格的印花設計和帶有深藏不露的劃口的風衣,當然還有設計師本人愛的收腰短裝夾克衫。也許,這一切意味著Dunhill將走進新紀元。誰說穿Dunhill的男人不時髦?當年Dunhill先生愛開飛機,今天穿Dunhill的男人也同樣富有挑戰精神。

          這不是Balenciaga次推出男裝,但卻是品牌的男裝次出現在巴黎男裝周上。忘記那些你早前在百貨商店看到的縫有Balenciaga商標的白色襯衫吧,那些不過是特許經營商乏味的商品。這一次你所見的才是真正的Balenciaga男裝,一個與其女裝相配的系列。早在一年前就有一位日本男性時裝編輯身著Balenciaga的印花“武士”女裝出現在男裝周上,讓所有時裝編輯過目難忘。而今,也許設計師NicolasGhesquiere受到了鼓舞,為喜歡帶有建筑感剪裁西裝的男人們帶來了另一種可能性,而這一切比起品牌的女裝系列可要實穿許多,至少切割線都化作了折紋、深沉內斂地藏在時裝面料之中。NicolasGhesquiere是幸運的,在他出現之前Balenciaga并沒有男裝,他可以盡其所能,就像當年的HediSlimane為DiorHomme所作的設計。

          說到DiorHomme,其現任設計師KrisVanAssche可就沒那么幸運了,直到他正式上任后的第三季,人們依然在為他是否應該追尋Slimane時期的風格而爭論。顯然設計師意欲選擇跳出前人的陰影。以黑色和白色為主調,一場名為“天使”的系列在80年代風格的音樂中呈現。流行于80年代的帶有大字母印花的T恤和不規則前襟剪裁的大襯衣,這些也許不是出彩、實惠的設計,但卻是一份來自設計師的聲明。

          來自倫敦的設計新秀GarethPugh才剛在巴黎男裝周上推出了他的男裝處子秀便引來了一片媒體報道,其中為爆炸性的是莫過于LVMH集團對他的贊譽,甚至還傳出了他要接替KrisVanAssche出任DiorHomme設計總監的職位。無論消息可靠與否,他都是此次男裝周上難能可貴的新秀。幾何圖案在哥特風格的時裝中跳躍,鉚釘與金屬反光面料爭輝奪彩,毫無疑問,舞臺表現力強過實穿性。哥特風格是男裝周上的主流風格。為Givenchy設計了兩季的RiccardoTisci也選擇哥特風格作為基調,不過是一種更為溫和的方式。系帶車手皮質綁腿和塑膠裝飾品,搭配圓后擺的風衣,兼具舞臺效果與實穿性。

          要談舞臺效果,沒人比JohnGalliano更會擺弄亮紅色的T臺和數萬盞蠟燭。寬松的風衣和收緊小腿的蘿卜褲,似曾相識于JeanPaulGaultier過去的設計中,而后者則將阿福羅黑人造型搬上了舞臺,不變的是設計師華麗的剪裁細節。忠于品牌的根源,這不僅是像JeanPaulGaultier這樣相對年輕的品牌所要做的,更是LouisVuitton這樣的百年老牌要堅持的。這就難怪每一個模特或手提或拎著一款旅行袋。“非洲國王的旅行衣櫥”是該系列的主題,盡管它并沒有豐富的非洲色彩,深藍色和泥土褐色作為基調,洋紅色穿插其間。T臺上從來不缺色彩,甚至在男裝界,但這一次,亮麗的色彩卻出現在了Hermes上。明黃色長風衣和亮紅色短風衣,還有色彩亮麗的長褲,這難道不是一種向年輕化招手的標志?

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